Сделать отопление в доме своими руками не сложно. Специалисты уверены, что если смонтированное отопление в доме площадью до 250 м кв. не работает, значит это сделано специально, — настолько простым для них представляется схема и монтаж.
Поэтому отопление своими руками собрать вполне по силам, но только людям имеющими навыки слесарных работ. Нужно просто уметь бурить, обрезать, закручивать и т.п., а так же обязательно знать основы гидравлики.
Но даже если не собираетесь сделать отопление самостоятельно, а хотите привлечь специалистов со стороны, то тем более нужно максимально вникнуть в правила создания и основы отопления, чтобы понимать, что делают специалисты, чтобы не покупать по принуждению лишнее оборудование (любимый фокус специалистов по увеличению своей зарплаты) и руководить всем процессом.
Далее подробнее о наиболее важных моментах по созданию отопления своими руками, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
Предполагается, что отопление своими руками будет делаться для частного дома площадью до 250 м кв, одно- или двух- этажного. В доме будет радиаторная система отопления, но ее можно дополнить и теплым полом при желании в любое время.
Мощность отопления
Первый вопрос, — какие теплопотери у здания, достаточно ли утеплен дом? Для не утепленного дома потребуется и котел в 2 или 3 раза большей мощности. Но увеличение мощности в не утепленном доме — не правильное решение, нужно сперва утеплить, а лишь только после этого выбирать котел и распределять радиаторы (конвектора, теплые полы) по комнатам.
Для «достаточно» утепленного здания средняя рабочая мощность котла – 1 кВт на 10 м кв. площади. А радиаторов — на 10 – 20% больше мощности котла.
Как распределить радиаторы
Радиаторы должны находиться под каждым окном (25 см от пола и 10 см от подоконника), чтобы не создавалось холодных течений воздуха, а также возможно — у входной двери, а возможно и у глухой наружной стены, если такая имеется. Во внутренних комнатах не ставятся.
Но есть вопрос, – какая мощность каждого радиатора?
Нужно взять план здания и на нем разбросать общую мощность по точкам установки.
Теплопотери будут прямо пропорциональны площади комнаты, но наибольшее влияние окажут протяженность наружной стены и количество окон (площадь остекления).
Подбор мощности радиаторов по комнатам
Не будет большой ошибки в подборе на глазок по следующим правилам:
- наружная глухая стена короткая – подбираем мощность 1 кВт на 10 м кв. и умножаем на коэффициент 1,0;
- наружная глухая стена длинная – 1,2;
- наружная стена короткая с одним окном – 1,3;
- наружная стена длинная с одним окном – 1,4;
- наружная стена длинная с двумя окнами – 1,5;
- две наружных стены с двумя окнами – 1,6;
- две наружных стены с тремя окнами – 1,7.
Как подключаются радиаторы
Радиаторы подключаются только – вверху подача, внизу обратка. Лучше диагонально, тогда равномерней прогрев. На каждом радиаторе устанавливается кран Маевского в верхнем углу (радиаторы ставятся горизонтально или с минимальным уклоном), а также, как минимум, шаровые краны на подаче и обратке, чтобы отключить от системы.
Но чаще для точной регулировки устанавливается на обратке подстроечный клапан, а для оперативной регулировки — на подаче регулировочный вентиль. С автоматизированным котлом на подаче может быть и термоголовка.
Какая схема отопления и подбор трубопровода
Для небольшого дома с количеством радиаторов до 10 шт. выбор схемы отопления очевиден — подходит лучше дешевая тупиковая схема. С ее созданием своими руками не должно возникнуть проблем. 
Можно отдать предпочтение самым недорогим полипропиленовым трубам, типа ПН-25, армированным стекловолокном. У них весьма дешевые фитинги, а сборка очень доступна – сварка полифузом. Правда здесь есть большой вопрос – качество сборки нельзя контролировать, и остается полагаться на усердие монтажника. Недопустимо уменьшать диаметр наплывами материала. Как правильно паять полипропиленовые трубы можно узнать и на данном ресурсе. 
Прокладка труб
Теперь же остается прямо на стенах разметить прокладку трубопроводов и расположение фитингов. От котла до разделения на два плеча – 32 мм (наружный диаметр для полипропилена), от разветвления до предпоследнего радиатора – 25 мм, а к последнему — 20 мм, этим же диаметром делаются отводы на все радиаторы.
Такой диаметр достаточен для нормальной работы насоса, и чтобы скорость не превышала предел по шумности.
Выполнить сборку и крепление своими руками таких труб к уже установленным радиаторам – нет проблем.
Остается только не ошибиться в разводке радиаторов — в тупике не больше 5 шт., суммарные мощности тупиков примерно одинаковые, длины трубопроводов – тоже. Если нет, то возможно придется балансировать систему, чтобы добиться равномерного прогрева, где-то ставить регулирующие краны, а заглушать систему не очень хорошо….
Но бывает, что в конкретном помещении удобней сделать попутную схему подключения сразу 10 или большего (меньшего) количества радиаторов… Как делается попутка можно узнать и на данном ресурсе.
Нужно не забыть об уклонах трубопровода для недопущения завоздушивания и обеспечения слива.
Установка и подключение котла
Котел устанавливать лучше в подсобном помещении, где бы он не мешал. Внимательно относимся к обвязке котла. Настенный автоматизированный котел представляет из себя миникотельную, внутри него находится управление, циркуляционный насос и приборы безопасности и контроля. Его проще всего подключить к системе отопления.
На входах котла устанавливаются краны.
На обратке обязательно устанавливается очистительный фильтр. Он ставится только горизонтально, отстойником вниз. По краям ставятся краны, чтобы его можно было обслужить.
Перед фильтром на обратке ставится расширительный бак закрытого типа. Его объем 0,1 от объема жидкости, он накачивается до 1,5 атм, на этом же отводе ставится и кран для слива системы и подвод в водопровод для ее заливки (некоторые автоматизированные котлы снабжены и расширительным баком, поэтому он не обязателен).
В самой верхней точке подающего горячего трубопровода, нужно установить и автоматический воздухоотводчик, иначе система может завоздушиться, особенно если есть значительные возвышения в виде петель.
Неавтоматизированный котел
Несколько сложнее с твердотопливным котлом. Понадобится дополнительно насос. Он ставиться на обратке перед котлом после фильтра. Насос нужен обязательно не мощный, с напором до 4 м вод столба (маркировка 25-40), устанавливается горизонтально, а электрический клемник разворачивается на корпусе вверх. 
На подаче из твердотопливного котла, обязательно до крана, устанавливаются воздухоотводчик, клапан аварийный максимального давления и манометр. Эти приборы удобно сгруппировать вместе в группу безопасности (продается).
Теперь остается лишь соединить котел магистральным трубопроводом с радиаторной сетью и затем заливать систему, так как изготовление отопления в доме своими руками выполнено.
Общие правила
Схемы отопления с самотечным движением жидкости, а также однотрубные с принудительным, содержат в себе много недостатков, работают хуже, на их рассмотрение не стоит тратить время. Следует выбирать двухтрубную схему тупиковую (рассмотрена выше) или попутную.
Вопроса выбора радиаторов не существует, так как любой тип радиаторов подходит для отопления в частном доме. Для незамерзайки в общем лучше применить цельнопанельные радиаторы, стальные, без межсекционных стыков.
Обязательно нужно опробовать систему в теплый период на предельных режимах, чтобы можно было вовремя переделать. Для испытаний заливают обычную воду. Если нужна незамерзайка (предпочтительней для безопасной эксплуатации), то воду после испытаний сливают в канализацию и заливают жидкость.
Для заливки жидкости вручную целесообразно сделать отвод в самой верхней части системы, где находится воздухоотводчик, или же закачивать жидкость водяным насосом. 
Технические требования
Не стоит поддаваться на рекламные уловки чудодейственных котлов с очень высоким КПД, которые имеют тройную цену. Законы сгорания топлива и получения тепловой энергии обойти нельзя.
В системе нужно установить байпас с краном между магистралями подачи и обратки, чтобы подогревать обратку при запуске системы. Оптимальный режим работы котла – без образования конденсата с довольно горячей обраткой (разница температур на подаче и обратке – не более 20 град).
Насос твердотопливного котла подключается только лишь через непрерывное электроснабжение. В случае отключения сети котел может закипеть.
Автоматизированный котел – через стабилизатор, что обычно требует гарантия производителя.
Рабочее давление системы около 2 атм. заполняйте систему при накачанном воздухом расширительном баке до 1,5 атм. В противном случае возможно полное заполнение бака водой, и значительное повышение давления в системе при ее нагревании, что опасно.
Общие требования
Лучше настороженно относиться к рекомендациям со стороны специалистов по усложнению системы, так как в них может быть заложен коммерческий интерес.
Во время сборки своими руками, при выполнении отдельных операций, не лишне потренироваться, прежде чем сделать ответственный узел. В особенности это касается выполнения пайки полипропилена.
Не сложная работа и несколько дней потраченных на монтаж отопления своими руками позволят получить систему отоплении, при минимальных затратах. К тому же, как правило, получается отопление качественное, не сделанное наспех, а его обслуживание в дальнейшем не составит труда.
