Не редко холодный чердак переделывают в теплую мансарду. При этом сохраняют существующую стропильную систему, которая, как правило, не отличается большой несущей способностью.
Поэтому применяют утеплитель с небольшим объемным весом, а также с высокой паропроницаемостью для обеспечения «дыхания» стропил и не допущения их спревания. Рассмотрим подробнее, что еще учитывается при утеплении мансарды, основные моменты.
Если мансарду не утеплить
Под потолком собирается самый теплый воздух, он теплее того что находится в средней части комнаты примерно на 2 град. Поэтому удельные теплопотери через кровлю всегда больше, чем через стены.
Слой утепления на кровле всегда должен быть больше по сравнению с утеплением стены. Да и уложить его несколько проще, чем закрепить на стене.
Наружным ограждением мансарды является в основном кровля здания. А в некоторых конструкциях она полностью ограждает мансарду.
Если кровлю не утеплить и оставить как есть, то владельцы помещения понесут значительные затраты на генерацию тепловой энергии, чтобы прогреть зимой мансарду до приемлемой температуры. Фактически они будут греть улицу. А летом на мансарде будет жарко от разогретой солнцем кровли….
Если применить мало теплоизолятора
Также и недостаточная толщина слоя утепления (по сравнению с нормативными значениями) окажется экономически не целесообразной — затраты на отопление будут увеличенными.
Поэтому лучше сразу сделать сопротивление теплопередаче утеплительного слоя в кровле не меньше чем 4,7 м2 °С/Вт (пример для климата Московской области), чтобы в дальнейшем не оказаться в экономическом проигрыше или попросту не мерзнуть.
Указанное значение можно достичь, применив утеплитель минеральная вата, слоем толщиной не менее чем 20 см. Простой расчет — меньше применять, — не выгодно.
Влияние «дышащего» утеплителя
Утеплитель размещается между стропилами, если их высоты не хватает, то делается дополнительная контробрешетка из горизонтально расположенных брусьев с шагом 600 мм.
Чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара, который стремится выйти из здания наружу. Наибольшая разность парциального давления наблюдается как раз на кровле, пар из здания стремится выйти через кровельный пирог.
Это значит, что риск намокания конструкций кровли в точке росы весьма велик, если не будут предприняты специальные меры.
«Дышащая» минеральная вата почти свободно пропускает через себя пар, легко накапливает воду. Поэтому и нарушения схем утепления почти всегда приводят к намоканию слоя утепления, разрушению стропильной системы.
Чтобы этого не произошло, со стороны помещения утеплитель закрывается вместе со стропилами (контробрешеткой) сплошным слоем пароизоляции. Применяются специальные пропиленовые мембраны.
Правильно проветрить дополнительный слой
А под кровлей над слоем утеплителя оставляется восстающий (движение воздуха только снизу вверх) вентиляционный зазор высотой не менее 30 мм.
Зазор обязательно сообщается с атмосферой внизу и в районе конька. Воздух по зазору движется за счет нагрева теплом проходящим сквозь утеплитель.
Как указывалось, со старой стропильной системой применяются не плотные образцы минеральной ваты — 30 — 40 кг/м куб. Но с ними возникает опасность продувки воздухом и конвекционного вывода тепла из слоя. Кроме того, струя будет выносить опасные микроволокна.
Чтобы это предотвратить слой минеральной ваты под вентиляционным зазором накрывается супердиффузионной мембраной — пористым материалом способным пропускать пар.
Причем, если речь идет об утеплении мансарды, требуется весьма качественная мембрана, с паропроницаемостью не менее 1700 гр /м кв. сут. и жаростойкостью более 100 град С. В противном случае при закупорке пара в утеплителе возможны серьезные проблемы.
Все чаще вместо диффузионной мембраны применяют прост плотные образцы (хотя бы верхний слой) минеральной ваты — больше чем 80 кг/м куб., которые не продуваются воздухом.
Нюансы в обустройстве
Вентиляционный зазор над утеплителем можно сформировать путем установки на боковины лаг черепных брусков, на которых натягивается супердиффузионная мембрана, и в которые будет упираться минеральная вата.
Эта работа может выполняться со стороны помещения. Или, если работать со стороны кровли, вентиляционный зазор формируется путем установки дополнительных реек поверх лаг, на которые предварительно накладывается диффузионная мембрана.
Со стороны помещения поверх пароизолятора на торцы лаг также набиваются дополнительные рейки толщиной до 20 мм, с помощью которых создается воздушная прослойка между пароизолятором и внутренней обшивкой мансарды. 
Если наружным ограждением мансарды является не только кровля, но и вертикальная стена (фронтон), то ее нужно утеплить снаружи в соответствии с современными требованиями.
Возможно, что эта стена сделана из тяжелых материалов, тогда применим в качестве утеплителя пенопласт по технологии мокрый фасад с отделкой «дышащим» штукатурным слоем.
Но можно утеплить также снаружи и минеральной ватой под навесными фасадными панелями. Важно лишь добиться сопротивляемости этой конструкции к переносу тепла не ниже нормативной.
Особенности ведения работ
Сначала решаются вопросы планировки, размещения трубопроводов, электросети, окон. После того как сделана надежная лестница и возможна доставка материалов на верхний этаж, приступают к подготовительным работам по обустройству мансарды и по установке специальных окон в кровле.
Следующий этап — утепление мансарды. Вот несколько ключевых моментов выполнения работы.
- Части любой мембраны устанавливаются только внахлест не менее чем на 100 мм. Стыки проклеиваются строительным скотчем. К стропилам мембраны крепятся с наворотом с помощью степлера или прижимаются рейками. В районе конька непрерывность мембран не нарушается.
- Части мембран накладываются с нахлестом снизу вверх, что бы края не задирались воздушной струей.
- Стропила могут оборачиваться с внутренней стороны супердиффузионной мембраной.
- Утеплитель вставляется только в распор между брусьями, щели не допускаются, заделываются тем же утеплителем, запенивание монтажной пеной не допускается.
- Обязательно проверяется возможность движения воздуха по вентиляционным зазорам высотой от 30 мм в каждом пролете между стропилами, обеспечивается нормальное сечение зазора на границах.
- Рекомендуется под обрешеткой кровельного покрытия укладывать дополнительно слой гидроизоляции из рубероида, который сможет предотвратить попадание воды на мембрану (утеплитель) в случае протечки кровли. А также уменьшит тепловое воздействие на мембрану от нагрева солнцем, что важно.
- Не рекомендуется применять металлизированные пароизоляторы в кровле, которые бы нарушали естественный электромагнитный фон.
В случае применения минеральной ваты с плотностью 80 кг/м куб и выше для ветровой зоны ниже 5 , ветрозащитная супердиффузионная мембрана не требуется.
Изнутри мансарда отделывается обычно гипсокартонными листами или вагонкой, которые крепятся сквозь рейки, удерживающие пароизоляцию, к стропильным ногам.
После внутренней отделки мансарда готова к проживанию, а утепление кровли обеспечит уют на мансарде и зимой и летом. Во многих случаях для небольших мансард, при достаточном утеплении, система отопления не требуется, они обогреваются теплым воздухом из нижних помещений.
