Установка и подключение электрического бойлера сантехниками относится к разряду простейших заданий. Но у не посвященных в «загадки труб» могут возникнуть вопросы. Далее подробней об обычном явлении – подключении водонагревательного бака, — что, зачем, почему…и как правильно.
Электробойлер выгодный для безвыходных ситуаций
Электрические бойлеры в основном устанавливаются в квартирах, в частных же домах греть воду предпочитают более дешевыми энергоносителями – газом, дровами, углем… т.е. косвенными бойлерами от отопления.
Но в квартире с дровами не разгуляешься. Сложно и с газом, на дополнительное оборудование нужен проект, дешевле греть электричеством. К тому же с электрическим бойлером никаких сложностей – достаточной приобрести накопительный нагреватель, его несложно установить и подключить.
На даче получить горячую воду без беспокойств тоже зачастую проще электрическим баком. В общем, вещ востребованная и ставится часто…
Какой нужен объем водонагревателя
Особых расчетов тут нет, — объем бойлера выбирается по водопотреблению, которое весьма индивидуально. Руководствуются также денежными затратами — чем больше сам бак, тем он дороже, но еще дороже нагревать большой объем, зачастую не расходуемый и постепенно остывающий зря…
- Обычно для небольшой семьи с умеренным водопользованием подходит водонагреватель 60 – 80 литров. Остатки остывающей воды не большие…
- Для тех, кто не считается с затратами и любит ванны нужно 120 – 150 литров.
- Около 100 литров – не совсем экономично, но и недостатка в горячей воде, при умеренных аппетитах, не будет.
- Мелкие, 20 – 40 литров – подходят для одного человека, где-либо понемногу на даче…. Но зато быстро греется и экономичней!
Как расположить бак правильно
Правильное расположение накопительного водонагревателя – минимальное расстояние до кранов. В квартирах умудряются компоновать – от бойлера один шаг до душа, а через стенку – кран кухни, например. И это отличное расположение.
Длинный горячий трубопровод (более 2,5 метров) от бойлера просто не приемлем из-за экономической расточительности по остыванию и перерасходу воды.
Прибор нужно подвесить повыше, чтобы сливать с него воду самотеком без проблем, в случае надобности опустошить, а такое бывает сплошь и рядом. Также возможно организовать самотечную подачу воды на краны, когда холодная не идет, — будет происходить заполнение бака воздухом.
Но до потолка нужно оставить зазор не меньше 5 см, чтобы свободно снимать и одевать бак на крепления-крючки.
Закрепить надежно
В квартирах старой постройки санузлы заключены в гипсовые кабинки. На гипсовой стене не стоит крепить анкерами тяжелый бак – опасно. Исключением является закрепление сквозными болтами, которые с другой стороны соединены планкой – в закреплении участвует металлический армокаркас кабинки.
Классическое крепление – установка на анкера-крючья диамтером 8 – 10 мм в бетонную стену.
Забурить анкер (пластиковый патрон 14 – 16 мм) нужно перфоратором. Естественно предварительно сделав на стене разметку. Бак обязательно располагается вертикально – крепление строго горизонтально, желательно нарисовать среднюю линию прибора, расположение точек подвода труб, точек бурения….
Подключение к водоснабжению
Навешенный бак нужно подключить к гидравлике.
Простейшее подключение, но работоспособное для баков небольшого объема – на холодной устанавливается предохранительный клапан с отводом (поставляется в комплекте). И это вся необходимая обвязка. Через этот отвод при необходимости сбрасывается и вся вода с бака.
Этот клапан работает и как обратный – в бак воду пускает, назад нет. Благодаря ему вода не уходит назад в трубу, когда подача холодной прекращается.
Дополнительный обязательный элемент – краны на подводящих патрубках, на холодной и горячей. Они необходимы для обслуживания, перекрытия на случай слива….
Простейшая схема обвязки
Чуть усложняет схему – наличие на холодной тройника, и к нему отдельного краника для сброса воды. Это все можно без труда различить на фото, — сверху вниз по холодной:
- тройник с краном и шлангом для слива воды;
- предохранительный обратный клапан с рычагом открывания и краником;
- перекрывающий кран;
- американка – переход на полипропилен.
По горячей воде:
- кран перекрытия;
- американка – переход на полипропиленовые трубы.
Как получить воду, когда нет холодной
У нас частенько подача холодной воды не постоянная. А когда нет холодной, то с нормального обычного бойлера не выйдет и капли. Что же делать, как увеличить комфорт?
Производители помогают в этом, отдельные модели дают возможность забирать горячую воду самотеком без напора и подачи. Т.е. этот прибор превращается в обычный накопительный бак с подогревом.
Фокус заключается в установке в вершине корпуса прибора автоматического воздухоотводчика и другой конфигурации трубок внутри. Когда напор падает, клапан воздухоотводчика открывается и пропускает воздух в бак, вода имеет возможность уходить.
Причем все это происходит на автомате, и пользователю не о чем беспокоится, почти…
Недостатки – воздухоотводчик подтекает, а сам бак может давать холодную на горячей при интенсивном заборе (ванная), так как горячая трубка внутри слишком низко.
Схема подключения бойлера для постоянного слива воды
Но и с обычного бойлер для нагрева воды возможно разбирать воду самотеком, когда нет напора холодной. Схема следующая.
Слив возможен только обратно в холодный трубопровод, в обход обратного клапана.
На схеме по холодной:
- тройник с краном и обводным шлангом на полипропилен;
- предохранительный клапан;
- кран и американка;
- тройник, куда поступает вода с бака, по шлангу в обход клапана.
По горячей:
- тройник с краном-заглушкой;
- перекрывающий кран.
Когда нет подачи холодной, чтобы получить воду с бойлера в холодный трубопровод, нужно:
- закрыть главный вентиль холодной на входе в сеть (в квартиру…), чтобы вода с бака не ушла обратно в общие трубы;
- открыть кран на холодном тройнике на обводную шлангу;
- приоткрыть кран-заглушку на горячем тройнике для подачи воздуха в бойлер.
Когда же холодная пошла, то все это нужно проделать в обратном порядке…
Правильная схема включения нагревательного бака
Во всех показанных схемах подразумевался небольшой бойлер. В нем тепловое расширение воды при нагревании, компенсируется упругой деформацией корпуса, или даже срабатыванием предохранительного клапана.
Но если объем воды большой, то компенсировать придется прилично. А постоянное срабатывание клапана (аварийная ситуация) не допустимо и ведет к быстрому выходу его со строя.
Поэтому в схему на горячем трубопроводе или на холодном выше клапана подключается расширительный бак. Объемом до 1/10 от количества воды.
И накачивается воздухом до 2,0 атм.
Теперь подключение нагревательного бойлера правильное – есть нормальная защита от избыточного давления.
Подключение электричества на бойлер
Мощный электропотребитель (1,5 кВт – 2,0 кВт) требует особенно хороших контактов в сети. Дело в том, что водонакопительный нагреватель работает целы часы в сутки, — не 5 минут как электрочайник. И если в розетке, или на подающей электросети плохие контакты, то это проявится… нагреванием, оплавлением, возгоранием…
Лучше всего не ставить розетку, а для включения-выключения использовать дифференциальный автоматический выключатель, т.е. в нем есть УЗО — защита от утечек на землю. И это вовсе не лишняя трата денег. Дело в том, что тены внутри бойлера перегорают не редко, их корпус разрушается электрохимической коррозией (после того как израсходуется магниевый анод), в результате — утечка 220В на трубы, землю. Даже от струи воды можно получить удар током.
Будьте осторожны с электричеством, для подключения накопительного бойлера используйте УЗО настроенное на разность между фазами 10 мА.
Умельцы делают такое подключение сами, но если не связывались раньше «с проводами», то лучше позвать электрика, он подключит бойлер правильно за 5 минут.
