В небольших двухэтажных домах отопление чаще делают опираясь на опыт создания и здравый смысл, проектные же расчеты не выполняются, так как в лицензированных организациях это довольно дорого. Тем не менее, самостоятельно созданное отопление в двухэтажном доме (или с мансардным этажом) обычно отлично работает и вполне надежно. Как это делается, какие схемы применяются — рассмотрим далее… подберем трубы, насосы, обратим внимание на нюансы…
Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы
Наиболее часто применяется и просто реализуется тупиковая двухтрубная схема для двух этажей. Для небольшого частного дома – два плеча на первом этаже и одно плечо на мансардном этаже. Если второй этаж полноценный — там, соответственно, тоже 2 плеча… В каждом простом (не ветвящемся) тупике рекомендуется до 5 шт. радиаторов. Таким образом для 2х тупиков на этаж — до 10 шт радиаторов, обычно это полностью устраивает по отапливаемой площади до 250 м кв.
Схема легко совмещается с теплым полом на первом этаже. Не требует глубоких балансировок, обеспечивает расход теплоносителя через все радиаторы с разницей не более 20%, что приемлемо, при этом наиболее дешева, может применяться и для прокладки труб по стенам с перебуриванием перегородок, и для прокладки под полом. Важно, что нет необходимости обходить дверные проемы — тупики располагают так, чтобы они заканчивались возле дверей…
На практике зачастую тупиковую разводку дробят для удобства подключения и укорачивания разводки под полом – один тупик делят еще на 2 — 3 ответвления, если их длина и тепловая нагрузка приблизительно одинаковые, по 2 – 3 радиатора в каждом ответвлении. Таким образом, в одном тупике может быть установлено без глубокой балансировки более 5 радиаторов.
Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа
На больших площадях, когда количество радиаторов на этаже больше 10 шт., при условии, если трубы прокладываются под полом, может оказаться практичней попутная схема разводки с замыканием полного кольца труб по контуру дома.
Ее не нужно балансировать, она самонастраивающаяся, если сделана по правилам. Тупиковая же схема, при больших площадях может оказаться громоздкой с 3 – 4 ветвящимися плечами на этаж, трудно настраиваемой, с включением балансировочных кранов на ветвях (каждый радиатор должен получать примерно одинаковое количество теплоносителя в единицу времени).
Основные правила создания петли Тихельмана:
- Все радиаторы желательно размещать на одном уровне, с примерно одинаковой длиной подключающих отводов, и приблизительно одной мощности.
- В кольце для магистралей используется один и тот же диаметр труб по всей длине.
- Не следует в одной петле объединять разные этажи, для каждого этажа делается своя попутная схема.
Лучевая схема получила распространение
Лучевая схема получила большее распространение в квартирах, когда разводку в каждую комнату проще сделать под полом через дверные проходы, а не перебуривать железобетонные конструкции по периметру всего помещения.
Все радиаторы подключаются длинными лучами к одному распределительному коллектору, который стараются установить в центре помещения, чтобы сделать одинаковыми длину труб и уменьшить их общую протяженность.
При этом регулировка расхода может настраиваться на самом коллекторе, на котором для удобства балансировки устанавливаются и ротаметры. Но система получается дороже по материалам. Сказывается применение теплоизоляционных кожухов на трубах и коллектора с регулирующей арматурой. В частных домах лучами иногда делают разводку на втором этаже, при этом пропускают их под отшивкой потолка, как и при других схемах подключения.
Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках
До сих пор есть заблуждение, что однотрубные схемы получатся проще и дешевле. На самом деле они дороже, так как диаметр трубы требуется большой, а также нужен значительный расход теплоносителя по кольцевой трубе, что влечет мощный насос и расход электроэнергии. Если этого не будет сделано, то последние радиаторы в кольце «замерзнут»… Этот недостаток также пытаются устранять глубокими балансировками, применением последних радиаторов «в два раза толще», — ненужные сложности и расходы…
С современными легко-монтируемыми и дешевыми трубами «ленинградка» «однотрубка» потеряла актуальность, которая была у нее ранее, когда стальные дорогие трубы было не просто сварить в систему, и каждый стык был дорог и значим…
Но в самых коротких кольцах до 3 шт. радиаторов, можно применить и однотрубную схему, это окажется проще и дешевле, возможно осуществить при обычном диаметре труб и с обычным насосом в системе, при этом разница нагрева радиаторов не столь заметна, балансировка не требуется.
Применяется на мансардных этажах, в отдельных ветвях отопления частных домов.
Самотечная для двухэтажного дома
Раньше, когда электроснабжение было не стабильным, а трубы применялись стальные и большого диаметра, о теплых полах еще не задумывались, самотек оказывался подходящим выбором. Сейчас же недостатки самотечной схемы для двух этажей слишком значимы:
- Система выйдет дороже в 2 раза за счет диаметра труб — минимум 50 мм от котла и 40 мм по плечам…
- Нельзя подключить дополнительные контуры работающие под давлением, например удаленные гараж и оранжерея, и главное, – теплый пол.
- Не выйдет оперативно регулировать температуру в каждой комнате автоматическими термоголовками на радиаторах, поэтому значительная экономия, путем автоматического отключения лишних комнат станет малодоступной…
Но самотечная схема нередко используется и сейчас на дачах, в «медвежьих» углах, там, где вообще нет электричества.
Теплый пол в двухэтажном доме
Теплый пол дорог в создании, поэтому от него иногда отказываются. Но при недешевых энерогоносителях и при высоких потолках он может окупится и за какие-то 12 лет, ведь экономия на энергоносителях с ним может достигать и 20%.
Существуют две разновидности:
- Трубопровод заделывается в толстую (от 8 см толщиной) стяжку, которая распределяет тепло. Рекомендуется делать на первом этаже, как наиболее комфортную систему отопления.
- Теплораспределение от труб осуществляется металло-листами, которые накрываются тонкой сухой стяжкой из листов гипсоволокна или чего-то подобного. Такое возможно и на втором этаже.
На 2 этаже от подогрева полов в основном все же отказываются — напольное покрытие там и так не холодное за счет подогрева снизу воздухом, при этом звуко и теплоизоляция по перекрытию не делается, – это обычное экономичное решение при строительстве двухэтажных домов.
Но на 1 этаже создание тяжелой теплостабилизирующей нагреваемой стяжки рекомендуется. Это на уровень поднимает комфортность в холодное время. Радиаторы остаются обязательными для оперативного изменения температур в доме и для подогрева с самые холодные месяцы, но мощность радиаторов можно уменьшить на 1/2 — 2/3 от номинала, и таким образом получить экономию.
Обычные правила создания отопления для двух этажей – насосы, трубы, краны…
- Как правило, ветвь отопления для второго (мансардного) этажа подключается стояками через тройники, а циркуляция в ней обеспечивается общим насосом. Для зданий общей площадью до 300 м кв. достаточно одного насоса 25-80, а для домов до 150 м кв. — и 25-40.
- Самую короткую ветвь в отоплении всего дома (обычно это мансардный этаж) чаще снабжают балансировочным краном на обратке, с помощью которого выравнивается количество теплоносителя по ветвям.
- Существенное усложнение схемы с выравниванием давления у котла (установка гидрострелки, системы первично-вторичных колец…) необходимо лишь в случае, если к трем обычным контурам (радиаторы, бойлер, теплый пол), добавляется еще что-то удаленное, например, гараж, теплица, собачья будка…. Тогда, вероятно и каждый этаж большой площади целесообразно обеспечить своим циркуляционным насосом минимальной мощности.
- Опытные строители применяют металлопластиковые трубы, которые обладают несколькими важными преимуществами: качество стыков с фитингами у них контролируется, трубы могут укладываться с изгибами под полом (под перекрытием второго этажа), трубы могут закрываться и замоноличиваться, и не пропускают кислород в систему.
- При выборе диаметра труб для двухэтажного дома исходят из имеющихся в наличии — внутренние стандартные диаметры труб (металлопластиковых) — 12, 16, 20 мм (соответствующие им наружные – 16, 20, 26 мм). Для небольших домов обычно внутренний диаметр главной магистрали от котла до первого разветвления – 20 мм, в плечах до предпоследнего радиатора в тупике – 16 мм, для подключения 1 – 3 шт. радиаторов – 12 мм. В большой петле Тихельмана – 20 мм, в лучевой схеме – 12 мм, в теплом полу – 12 мм.
